Metaltråd forankres med flydende lim

En moppedreng af et byggesæt 

Stuka-sættet blev erhvervet som lettere påbegyndt. Arbejdet indledes derfor med en grovsortering af løse dele. Det er også vigtigt at kontrollere, om sættet er komplet.

Airfix 1/24 Ju-87B Stuka

Eksempel fra internettet på nydelig bemalet motor til 1/24 Stuka fra Airfix. Samme motor ses nedenfor fra forskellige vinkler.

22-03-2014
OA-4M Skyhawk, Hasegawa 1/72

Hjulbrønd og cockpitindmad pålimes præcist

1. To 0,4 mm (Ø) huller bores med en afstand på ca. 10 mm gennem hjulbrønden.
2. En kobbertråd fra en elledning føres gennem hullerne.
3. De to løse ender munder ud nederst på hjulbrønden. Kropshalvdele sammentapes omkring hjulbrønden. 
4. Kobbertråden strammes nu passende omkring en stump grillspyd.
5. Hjulbrønden postioneres på rette plads på limfladerne. 
6. PinFlow-nålen tilfører flydende lim langs den ene af de to kropshalvdele. 
7. Efter passende tørretid kan kropshalvdelen adskilles. 
8. "Badekarret" centreres på tilsvarende måde - nu gennem cockpitåbningen.

Kobbertråden fra en elledning strammes og trækker hjulbrønden fast mod de to sammentapede kropshalvdele. Dermed kan hjulbrønden centreres helt præcist i midten af flykroppen. Ved hjælp af Pin Flow-røret påføres tyndtflydende lim til den ene side. Når limen er tør, kan kropshalvdelene adskilles og detaljeres som normalt.

Kobbertråd og grillspyd sikrer præcis position, mens den tyndtflydende lim påføres og tørrer.

Når limen er tør adskilles de sammentapede kropshalvdele. Hjulbrønd og cockpit-basis er nu postioneret og limet præcist til den ene kropshalvdel.

24-03-2014

OA-4M Skyhawk, Hasegawa 1/72

01-04-2014
F4U-4B, Hasegawa 1/48

Missilskinner fremstilles af lamineret plade

1. Skinnen består af 3 lag plastplade.
2. Midterste plade består af 0,4 mm plade.
3. De to yderste udskæres af 0,25 mm plade.
4. Den midterste skinne opdeles i tre dele.
5. Afstanden mellem de tre dele udgør to kanaler.

Sikker montering af vingetanke på OA-4M Skyhawk.

Gennemgående kobbertråd fikserer vingetank til skinne og vinge. 

Delene kan på- og afmonteres og eventuelt CA-limes. 

Metoden kræver præcis gennemboring af bæreskinnen til vingetanken.
Sikker metode er udviklet til kobbertråd-montering af vingeophæng.
Gennemgående hul bores i skinnen til ophæng.
Monteringstappe på skinnen bevares.
Skinnen anvendes som borelære.
Monteringshuller i vinge og bombe kan bores præcis.

Boring af gennemgående hul kræver træning og omhu.

Vingetanke placeres præcist. Hasegawa Skyhawk 1/72.

Værktøj til præcis og solid placering af vingetanke.

22-03-2014
L.T.V. F-8 Crusader, 1/48 Esci (H-2240)

Gennemboring af høj missilskinne er urealistisk.
Monteringstappe slibes flade og bliver base for boring af hul.
Borehuller på 0,3 mm (Ø) bores i 4-5 mm dybde.
En stikbenspasser overfører målet til flykroppen.

19-03-2014
”Plørehul-montering” af metaltråd skal testes, sådan:
1) Bore hul, evt. kun som fordybning.
2) Opløse en smule plast med flydende lim.
3) Metaltråden monteres i ”mudderet”.

18-03-2014

Bedre montering af brændstoftanke om missiler skal udvikles.
OA-4M Skyhawk (Hasegawa, 1/72) optages på byggeskema.

17-03-2014
Punkt-bemaling på instrumentpaneler kan forbedres.
Punktbemaling sker bedst med acryl på mat sort ”grundfarve” (enamel).
Tilspidset grillspyd med afskåret spids virker bedre end en pensel.

13-03-2014
F-104, Heller 1/72
Cockpit bemales indvendigt med Tamiya XF-66 (ligth grey).
Roden Krupp-truck:
Bemaling sker med Humbrol 32.

12-03-2014
F-104, Heller 1/72
Bøjle af kobbertråd fikserer instrumentpanel.
Instrumentpanel limes til kobbertråden med hvidlim.
Gaffatape fungerer som hængsel for kropshalvdele.

11-03-2014
F-104, Heller 1/72
”Badekar” eller hjulbrønd fikseres med træktråd og grillspyd.
Plastplade tilskæres/-slibes og fastlimes og til fuselage-bunden.

10-03-2014
F-104, Heller 1/72
Fin virkning opnås ved polering af matt bemaling.
”Badekar” til F-104 monteres på 0,75 mm bundplade.

Link:

http://www.eazyprinz.com/Outside/Images/HS/shows/2014_ALL/2014_03_Antwerp/201403ANTWERP.html

http://www.panzermuseumeast.dk/index.php/da/












.

Operativ målsætning for modelbyggere

Se også Ipms.dk/forum 

Hvad ligner det at bygge Willys Jeep halvfærdig, anbringe delene i æsken og hengemme det halvfærdige projekt på ubestemt tid..?

Det gik ellers så fint. Projektet (Tamiya 1/35) skrider hurtigt og målrettet frem. Hoveddelene har fået primer. Det er et nemt projekt uden tekniske eller andre problemer. Det er tæt på at blive en nydelig lille model. Men Willys Jeep havnede alligevel i kategorien ”påbegyndte og hengemte sæt”. 

Det er i grunden tosset… Så længe et påbegyndte sæt gemmes, er både arbejde og penge mere eller mindre spildt. Lad os se på hvad årsagen være – hvad er meningen..?

Årsagen er ganske enkel: Jeg gav efter for ”drømme og visioner” om at bygge en Krupp WWII german-truck fra ICM. Willys Jeep blev forladt til fordel for Krupp’en. ”Drømme og visioner” er skurken. "Drømme og visioner" er dybest set drivkraften ved al modelbygning.  Ja, men det må altså ikke tage overhånd.

Willys Jeep, Tamiya 1/35 er nu færdig bortset fra weathering.

Fænomenet ”drømme og visioner”, der ændrer en prioritering, er bestemt ikke noget enestående for modelbyggere. Ejer og bestyrelse for vores nationale stolthed, LEGO, leverer et legendarisk eksempel, der er velkendt i faget virksomhedsledelse. For nogle år siden mistede bestyrelsen interessen for kerneforretningen. I stedet fik man ”drømme og visioner” om at bygge LEGO-parker i flere lande. Det blev rigtig dyrt for LEGO. De kostbare parkprojekter, der senere måtte sælges med store tab, var tæt på at koste LEGO’s eksistens som selvstændig producent af legetøj (Bogen om LEGO af Jes Lunde).

”Styring via målsætning” hedder ét af de ledelsesværktøjer, hvormed det kan undgås, at ”drømme og visioner” tager overhånd og bliver en skurk. For modelbyggere er metoden ganske enkel:

På øverste halvdel af et ark A4, skrives:
 ”Primært projekt: Willys Jeep fra Tamiya”. 

På nederste halvdel skrives: 
”Sekundært projekt: Krupp truck fra ICM”. 

Willys Jeep kom igen på byggebordet med første prioritet. Nu har jeg en plan, der kan bruges til noget. 

Det er vigtigt, at planen (målsætningen) for ”styring via målsætning” opfylder tre krav:

1) Tidspunkter eller tidsrum, 
2) planen skal være operativ og 
3) planen skal være realistisk.

For Villys Jeep og Krupp-truck’en er to uger et passende tidsrum (1). 
At målsætningen skal være operativ er nemt nok for modelbyggeren, idet sættes byggevejledning og maleanvisninger m.v. viser, hvordan og hvad der skal gøres (2). 
At planen skal være realistisk (3) er også tilfældet, idet Willys Jeep nemt kan blive færdig indenfor løbetiden på to uger.

Det er også vigtigt, at målsætningen (A4-arket) med planen løbende vurderes ifølge de tre nævnte krav. Der kan jo nemt ske et eller andet, for eksempel at Willys Jeep bliver færdig før de to uger. I så fald vurderes målsætningen, og der skrives et nyt A4-ark med primært og sekundært projekt. 

Princippet er altid styre aktiviteterne ved at følge en gennemtænkt målsætning. Lyder det tosset..? Nej vel.. Det er sund fornuft at gøre sig klart, hvad man vil. God fornøjelse…

Fit before glue

Ove

- - - - - -

Byggeprocessen i fokus - CF-104, Pin Flow-limning og eksempler på detaljering af andre modeller

Blomsterbindetråd skaber præcis og tæt samling

Blomsterbindetråd kan også her blive til stor nytte, når forreste og bageste del af F-104 (Italeri 1/72) kroppen skal limes. Det er umuligt at anvende limklemmer og andet. Med blomsterbindetråd kan limfladerne positioneres helt præcist uden risiko for at delene forskydes, mens limen tørrer. Samlingen bliver helt tæt, så anvendelse af filler ikke er nødvendigt.

Hele modellen er nu bemalet og klar til udvælgelse af separate paneler med henblik på afvigende metalfarver.

Humbrol 27001 mat aluminium forekommer noget tam i lighed med bageste kropsdel med Humbrol 56. Det skal ændres i de kommende dage for at undgå, at CF-104 modellen bliver "legetøjspræget". Endvidere skal næsepartiet bemales hvid og sort antirefleks overdel. Cockpit-indhold og klardele skal installeres og andet skal på plads, så der resterer en hel del arbejde. Understel med hjul er færdig-monteret. Haleplaner og vingetiptanke er anbragt løst. 
Før gennemførelse af nogen form for ændringer (og weathering) skal den "rå" model påføres 2-3 gange Pledge Future. Det betaler sig at afse god tørretid, så det blanke Pledge Future-grundlag får tid til at hærde grundigt.
Se tidligere faser af CF-104 projektet nedenfor.

CF-104 er nu klar til mat aluminium, Humbrol 27001. Planerne, der allerede er bemalet, cockpittet og området bagest er afmasket med strimler af Tamiya-tape. Bageste del af kroppen omkring motoren er bemalet med Humbrol 56, så modellen indtil videre er med to forskellige metalfarver. Senere skal udvælges et antal paneler, der skal bemales med andre metalfarver for at skabe variation. Nye opgaver med tape-afmaskning venter.

Sammenrullet papir kan meget praktisk anvendes som "håndtag" i det her tilfælde.
Se forudgående faser af projektet nedenfor.

CF-104 Hasegawa 1/72 har fået første bemaling. Bæreplanerne og spartlede kropsdele dele har fået ét lag hvid PlastiKote på spraydyse.  

PlastiKote hvid spraydåse-maling har vist sig at dække utrolig godt, så man slipper for at påføre 4-5 lag hvid maling pr.airbrush. Haleplanet har fået Humbrol 19 bright red med airbrush, vingetanke og -pods har fået ét lag Humbrol Humbrol 27001 mat aluminium (airbrush). Nu skal diverse fyldning kontrolleres, hvorefter de resterende maleprocesser kan finde sted. Det valgte skema er en canadisk CF-104 ifølge æske-henvisninger og til medfølgende decals. De forudgående byggeprocesser vises nedenfor.

Fire huller bores, så metaltråden kan monteres og strammes passende, så forreste og bageste del af Starfigther-kroppen kan positioneres helt præcist. Derefter påføres tyndtflydende plastlim med Pin Flow glasrøret (se indlæg nedenfor). Metoden giver god sikkerhed for præcis og solid limning. De fire borehuller (1 mm Ø) kan nemt lukkes med termotrukket sprue.

To (1 mm Ø) huller bores i begge vinger, så korrekt position kan sikres med metaltråd før limning. Af hensyn til det senere afmaske- og malearbejde var det noget uheldigt at montere understel og lemme til hjulbrønden før bemaling.

Blomsterbinde-tråd med plastbelægning er velegnet til fiksering af begge vinger og andet. Derefter kan tyndtflydende plastlim påføres med Pin Flow glasrør med "kanyle" af tyndt metalrør. Kapillærvirkningen sikrer, at limen trænger ind mellem limfladerne, så delene "svejses" sammen. Det resterende arbejde med modellen er uproblematisk.

Limfuger skal slibes og spartles - og slibes. Det lykkedes meget fint at skabe tætte samlinger. Kun omkring motor-indsugningen var det nødvendigt at bruge "gap-filling" CA-lim, der blev påført en smule kogsprit som accelerator. Denne form for spartling kan nemt nedslibes næsten øjeblikkeligt. Slibearbejdet kan reduceres ved at afmaske området med Tamiya-tape. 
Hjulbrønde afmaskes med Tamiya-tape (18 mm bred) som næste fase. Det går rimeligt nemt at beklæde diverse hjulbrønde, når tapen udskæres i småstumper på 6 x 20 mm. 

- - - - - - - -

Touch-N-Flow og Pin Flow kræver træning

De to systemer til påføring af tyndtflydende lim fungerer på helt samme måde. Det er en stor fordel, at røret fra Plastic Magic er forsynet med en lille krave, så det er nemmere at håndtere.

På Hobbymessen fik jeg hos Risløv købt et sæt Touch-N-Flow og tilsvarende udstyr fra konkurrenten (?) Plastic Magic. Det er altid skægt at prøve noget nyt - og ja, det blev noget af en prøvelse i starten. Men nu - efter nogen fumlen - går det rigtig fint med at "svejse" plast. Som "forsøgs-kaniner" har jeg nok limet 20-25 bomber og brændstoftanke fra diverse byggesæt.
Når man har lært sig at kontrollere processen kan man for eksempel holde to bombehalvdele mellem fingrene, mens man påfører den tyndtflydende lim med glasrør og "kanyle". Glasrøret med det ultratynde metalrør håndteres som var det en blyant. Limklemmer og lignende er ikke nødvendigt, da "svejsningen" sker lynhurtigt.
Det store begynder-problem er, at udløbet af røret nemt blokeres af opløst plast. Limen opløser lynhurtigt plasten, mens den trænger ned gennem limfugerne, hvilket nok også er årsag til, at udløbet nemt blokeres. Heldigvis har jeg en højtaler-magnet med ultratynd kobbertråd. Det viste sig nødvendigt at rense metalrør-udløbet med denne meget tynde kobbertråd. Det kræver en god lup - og tålmodighed skal jeg hilse og sige. Heldigvis er det ikke nødvendigt, når man har lært at styre processen.
Det er noget vanskeligt at styre doseringen. Med trekvart fyldt glasrør skal redskabet holdes næsten vandret og modsat lodret, når glasrøret er ved at være tømt. Det lærer man efter nogen øvelse. Det sker selvfølgelig, at den tynde lim ikke rammer præcist. Men det giver ikke noget alvorligt problem, idet limen fordamper lynhurtigt, så plastoverfladen ikke beskadiges synligt.
Da jeg fik lært at rense kanyle-udløbet straks efter brug (på en stump køkkenrulle) kan man udmærket anbringe glasrøret med kanylen nogle timer, selv om det er mere eller mindre påfyldt. Selv efter en "overnatning" sker der  ikke noget synligt fordampningstab.
Begge systemer virker helt på samme måde. Det er dog en stor fordel, at glasrør og kanyle på Plastic Magic-sættet er forsynet med en lille krave, så man får et udmærket holdepunkt med fingrene. Det må betegnes som en ulempe, at Touch-N-Flow røret er uden denne krave - og dermed også nemt kan rulle på jævnt underlag. Plastic Magic-røret er "rulle-sikret" takket være kanter på kraven.
Påfyldning sker ved at anbringe den åbne ende af glasrøret i flasken, så røret fyldes hvis altså kanyleåbningen ikke er blokeret (!). Spild kan ikke helt undgås, så køkkenrulle skal være indenfor rækkevidde.

Ved pålimning af styreklodser og lignende småting kan man anbringe en genstanden løst liggende i den præcise position, hvor den skal limes på plads (tyngdekraften som eneste "limklemme"). Derefter "påsvejses" gernstanden ganske enkelt ved at anbringe en dråbe tyndtflydende lim direkte fra røret på Touch-N-Flow - uden at berøre emnet med røret. Limen siver dermed lynhurtigt på plads vel at mærke uden risiko for at emnet skubbes fra den rette position.

Stjernemotor detaljeres med tynd kobbertråd

PW 2800 motor - tilsvarende som vist nedenfor. Her er motoren monteret med "kabler" fremstillet af tynd (0,20-0,25 mm Ø) elledning, der først er bemalet. Hver ledning er monteret og dernæst CA-limet på plads i forborede 0,30 mm (Ø) huller.

Eduard æts-sæt til Bearcat 1/48 Hobby Craft.

Tilspidset grill-spyd "maler" små præcise punkter

• Maling i tuber (tyktflydende acryl) egner sig bedst til detailbemaling.
• Firkantede decals (f. eks. 3 x 4 mm) udskæres og anvendes som "placard" på side-paneler.
• Decals-placard males og anvendes som "bemaling" på side-paneler.
• Små decals-firkanter "limes" nemt på plads med Pledge Future.
• Decals-firkanter kan nemt skubbes på plads mens de endnu er våde af Pledge.

To metaltråde (pianotråd) positionerer instrumentpanelet

De to stumper pianotråd er nu klar til at blive CA-limet til hver kropshalvdel på denne F8F Bearcat 1/48 (Hobby Craft). Plastpladen øverst sikrer at metaltrådene bliver helt parallelle. Metaltråd nr. 1 (til venstre) er limet på forhånd. Klumpen af modeller-voks fungerer som fikstur, når metaltråd nr. 2 CA-limes til plastpladen. Plastpladen, der skal fungere som bagplade, ses til højre. Tilpasning øverst er allerede sket, så pladen er klar til at blive klippet fri. 
Når CA-limen er tør, kan de to metaltråde afklippes. Dermed får instrumentpanelet, der er fremstillet af Eduard ætsdele, en solid og sikker basis ved slutmontering.

Plastpladen (til venstre) sikrer at de to metaltråde (pianotråd) er parallelle. Til slut afklippes metaltrådene øverst. Nu kan instrumentpanelet meget nemt postioneres og centreres præcist og limes til den ene kropshalvdel.

Bygge-løsninger til forskellige typer af byggesæt

Det gamle Airfix-sæt er dømt til at fungere som forsøgsobjekt ved alternativ håndtering af decals.

Gori gulvlak Blank 90 virker fint til montering af decals
Hawker Fury-biplanet 1/48 fra Airfix anvendes til eksperimenter med Gori gulvlak Blank 90. Produktet er meget tyktflydende, men ifølge brugsanvisningen må det ikke fortyndes. Det virker imidlertid fint, selv om det ikke er nemt at fordele jævnt med en pensel. Det er dog ikke noget problem, idet Gori Blank 90 har en meget fin selvudjævnende virkning. De første minutter efter påføring skal man dog "være på vagt" for at opsamle afløb og ophobning med kanten af en stump køkkenrulle-papir.

Modellen, der blev valgt til eksperimentet, er ovennævnte ældgamle Airfix sæt, der har markante hævede panellinjer. Der er ikke udført bestræbelser for at nedslibe hævede detaljer, selv om de kan virke meget voldsomme. Biplan-konstruktionen bevirker, at øverste vinge kan bemales og monteres med decals uafhængigt af de øvrige dele af byggesættet.
Øverste og nederste vinge blev først spraydåse-bemalet med Presto Wheel Paint Silver, der kan købes i T Hansen-butikkerne. Det gik meget nemt at påføre silver-bemalingen i et jævnt og ensartet lag. Det er dog klogt lige at øve sig først for at bedømme den bedste afstand fra dyse til emne (ca. 30 cm). Ifølge spraydåsen hærder Wheel Paint Silver efter to timer (!). Derfor blev Gori Blank 90 påført allerede efter 2-3 timers tørretid.

Alternativ håndtering af decals

Decals-arket til det gamle sæt har stærkt gulnet - og tyk bærefilm. Det lange decals til øverste vinge kan nemt krølle sammen efter løsning i varmt vand. Det kan bedst undgås ved at anbringe decalet mellem to plastplader, mens det er nedsænket i varmt vand. Når pladerne forsigtigt adskilles, vil decalet vedhæfte den ene plade. 
Det giver gode muligheder for at holde styr på det våde decals, der ellers er besværligt at håndtere. Processen kan rimelig nemt styres, så decalets limflade vender ud af. Hensigten er at afvaske limrester med en blød pensel. 
Når vandet er opsuget med en stump køkken rulle, påføres Gori gulvlak Blank 90 med en pensel på decalets "bagside". Til slut kan decalet rimelig nemt trækkes direkte fra plastpladen til rette position på øverste vinge. Efter nogle minutter "tromles" decalet forsigtigt med en fugtig vatpind, så overskydende gulvlak presses ud - begynd altid fra midten med vatpinden. Efter 2-3 timers tørretid ser processen ud til at fungere udmærket bortset fra bærefilmens gulnede farve, der er mest udpræget på bogstav-decalet på undersiden af nederste vinge. Det gulnede ses dog kun fra bestemt synsvinkler.   

Gori Blank 90 Klar kan købes i helt almindelige butikker, der sælger maling.

De gamle decals har stærkt gulnet bærefilm. Bortset fra det er monteringen meget tilfredsstillende og helt uden tendens til silvering. Den gulnede bærefilm kan måske ændres til det bedre efter en matt finish.

Især er meget aflange decals vanskelige at håndtere. Derfor skal de anbringes mellem to plastplader for at undgå sammenkrølning i badet med varmt vand.

Lemme til hjulbrønde skal monteres på kobbertråde

Små limflader giver dårlig kontakt til krop og vinger.

Monteringen forstærkes ved boring af 0,4 mm huller gennem limfladerne.

Kobbertrådene fra en ledning sikres til slut med CA-lim.

Modellen kan håndteres uden risiko for at at hjullemme knækker af.

Hjulbrønd-lemmene kan nemt slutmonteres, når halehjul er på plads.

Vingemonsterede hjulbrønd-lemme er monteret sikkert og solidt på kobbertråde (to til hver) i forborede 0,4 mm (Ø) borehuller.

Åbne kølegæller blev uventet besværligt

Nu kan det ikke blive bedre i denne omgang. Jo det kan det godt, men nok kan være nok. Når diverse kanter er lappebemalet er det slut med denne del af festen.

Det lyder nemt nok at skære gællepladerne fri og genmontere dem i åben stilling. Det viste sig dog temmelig besværligt. 

For det første er det vigtigt, at de enkelte gælleplader monteres i samme rækkefølge, for at beholde de rette kropskurver. Men desværre gik der kludder i bestræbelserne. 

For det andet skal pålimning ske, så alle gælleplader har samme åbningsgrad. Det er meget iøjnefaldende, hvis gællerne ikke sidder helt på linje. 

Det fandt først en tilfredsstillende løsning ved at montere en "pølse" af modellér-voks, som gællepladerne kan hvile på, mens limen tørrer. 

Som lim anvendes Loctite Hybrid Glue (T Hansen Autodele). Almindelig trælim (hvidlim) er formentlig også anvendelig.

Endelig er det vigtigt, at hver enkelt gælleplade tilslibes på undersiden. Uden tilslibning ville de genmonterede gælleplader virke alt for tyke og grove. Sidst, men ikke mindst, er det nødvendigt at pålime en "støtteplade" af 0,13 mm plastplade for at sikre en tilstrækkelig stor anlægsflade for limen (se nedenfor).

Plastplade (0,13 mm) skal pålimes for at sikre tilstrækkelig anlægsflade for limen.

Det er vigtigt at holde styr på gællepladernes placering.

Fikstur til tæt pasning mellem krop og vinger

Bortset fra vingerne er intet limet i denne test-samling. Herefter skal findes en passende vægtbelastning (se nedenfor). 

Tæt og præcis kontakt mellem krop og vinger kan sikres med vægtbelastning, mens limen tørrer. Den her viste opstilling, der ikke er særlig elegant, kan formentlig forebygge spartling af kropvingesamlingen. Målet er, at det alene bliver en smule udklemt lim, der skal afslibes. 

Højtalermagneten, der anvendes som vægtbelastning, fastholdes af en klump Sticky Tack. 

For at modvirke et nedadrettet sidepres på kropshalvdelene kræver opstillingen, at kropshalvdelene nederst afstives med en stump indvendigt pålimet sprue. 

Limning skal eventuelt ske i to faser: Kropvinge samling som første step. Derefter kan limning af kroppens øverste limflader finde sted. 

Tilpasning er endnu ikke færdig. Der skal måske pålimes en plastplade på forreste del af nederste vingehalvdel, der er støbt i ét stykke.

For at opnå tæt og præcis pasning var det ikke nødvendigt at pålime plastplade på krop vinge-samlingerne øverst.

Sættet er en Hobby Craft 1/48 F8F-1B "French Indochina" Bearcat.

Nu kunne krop vinge-samlingen limes og tørres i den her viste fikstur. Der mangler dog endnu nogle ting, der skal tilpasses.

Problematisk kropvinge-samling klares med metaltråd

Det viste sig vanskeligt at etablere tæt kontakt mellem krop og vinger på denne 1/48 F4U-4B fra Hasegawa. I mangel af egnede limklemmer var det nødvendigt at finde frem til en måske tilfredsstillende løsning. Derfor blev boret fire (0,45 mm) huller i øverste vinger tæt på limfladerne. Her blev installeret kroge af blød metaltråd (to viste sig at være tilstrækkeligt). En krog på hver side blev forbundet med kobbertråde fra en elledning. Ved at sno kobbertråden skabes stramhed, der sikrer en tæt samling mellem kroppens og vingernes limflader mens limen tørrer.

Nu er limen godt tør, metaltråden er fjernet og krogene er klippet af, så man kun kan se 0,45 mm (Ø) borehullerne Krop-vinge samlingen er meget fin med tæthed overalt. Det har vist sig, at brug af putty er helt unødvendigt. Der er en smule udklemt lim, der nemt kunne fjernes med 400 vandslibepapir. Ved at pålime 400-papiret (med dobbeltklæbende gulvtæppetape) på en balsaklods med "skarpe" kanter kan man stort set undgå at fjerne de tilstødende hævede panellinjer. Det lykkedes dog ikke helt. De hævede panellinjer er også skadet andre steder, men det skulle være til at leve med. Kroppen er nu klar til bemaling.

Efter den afsluttende airbrush-bemaling med Model Master flat sea blue (FS 35 042) ser krop vinge-samlingerne ud som fejlfrie. Den ovenfor viste lim-fikstur metode virker faktisk fint.
Den afsluttende bemaling blev påført ret sjusket. Men Model Master-malingen (enamel) er meget taknemmelig. De på forhånd bemalede vinger blev forseglet med Pledge Future. Dermed opstår ikke problemer med de områder, der uundgåeligt har fået "overspray" eller dobbeltbemaling. Den hvide ring forrest er endnu ikke limet på. Motoren skal først installeres.
Af hensyn til fotografering fastholder to nipsenåle modellen på en skråtstillet papplade.
- - - -
Nu skal malingen tørre godt et par dage. Derefter skal påføres 2 eller 3 lag Pledge Future, så decals kan påføres. Den proces kræver 5-6 døgn for at sikre, at hvert lag tørres grundigt og hærder. I mellemtiden kan motoren og andre dele bemales og monteres.

Et omslag til "Alt for Damerne" sammenrulles som et kræmmerhus og tilklippes. Da motoren endnu ikke er installeret kan på den måde fremstilles et udmærket håndtag, når modellen bemales eller for eksempel påføres Pledge Future og henstilles til tørring. En værktøj til boremaskiner (borelære) har vist sig at være meget velegnet til "forankring". Borelæren har passende stor vægt.
Der er stor forskel på hvilken type "håndtag", der kan anvendes til de enkelte modeller. Det betaler sig at tænke på, hvilke muligheder der kan være. 

Martin Maryland 167 1/48 Sanger (ex-Contrail) vacuform 

Først udskæres og tilslibes alle hoveddele. Når kroppen er samlet, udskæres en åbning, så der bliver plads til den gennemgående ståltrådsforstærkning.

De to metaltråde er forankret i "kanaler", der er pålimet øverste vingehalvdel. Kanalerne, der består af 1 mm plastplade, skal pålimes før de to vingehalvdele samles, så vingerne efter tørring kan "kobles" sammen med de to metaltråde.

Den udsavede del af kroppen pålimes til slut før spartling og nedslibning. Som spartel skal anvendes Presto Glassfibersparkel, der ses påført som test øverst til venstre.   

V-form skal sikres og vinge-kropsamlingen skal forstærkes

Vacuform-sæt i 1/48 kræver ekstra foranstaltninger med hensyn til krop-vingesamlingen. På Martin Maryland 167 sker det ved at forankre vingerne med metaltråd, så begge vinger udgør en helhed.

 De to metaltråde, der forbinder begge vinger, forankres til kroppen ved hjælp af to balsaklodser, der CA-limes til kroppen øverst. Dermed etableres en solid forbindelse, der aflaster den svage eller umulige krop-vinge limflade. Til slut genmonteres den udsavede del at flykroppen. Presto Glassfibersparkel til bilkarosserier er en ganske velegnet putty, der nemt kan slibes ned og samtidig efterlader en passende hård overflade til fordel for den efterfølgende bemaling.

Bomber får realistiske styrefinner af 0,13 mm plastplade

Styrefinne nr. 2 er nu pålimet og tørrer i nedadvendt position så tyngdekraften fastholder den vinkelrette position.

Samtlige støbte styrefinner er urealistisk tykke.
Når limen er tør afsaves styrefinnerne.
Ved pålimning af første nye styrefinne (0,25 mm plastplade) anvendes ophænget som guide.
Det er vigtigt at påføre tilstrækkeligt med lim.
Bomben vendes om så tyngdekraften fastholder den vinkelrette position mens limen tørrer.
De tre øvrige styrefinner pålimes på samme måde. 
Når limen er godt tør, tilklippes styrefinnerne med en spruecutter.

Bomben samles som normalt. Når limen er godt tør afsaves de for tykke støbte finner og bagkroppen slibes til. Det vanskelige følger nu, menlig at save (med ætssav) præcise riller gennem bagkroppen. Det lykkedes ikke helt, men skævheden er dog til at leve med.

MPM short run-sæt, Bf 109 V1 (1/72)

Til MPM short run-sættet Bf 109 V1 (1/72) blev "fundet" en Polly Scale RLM 63 (acryl), der passer til Bf 109-prototypens ensartede lys-grå bemaling. Sættet kom på byggebordet til nærmere inspektion. Desværre mangler spinner til propellen. Det er dog ret nemt at termoforme en til formålet. MPM har vedlagt ganske udmærket dokumentationsmateriale. Resin- og ætsdele til cockpit-indmad kan erstatte de ret grove plaststøbte dele.


Bf 109 V-1 er nu påbegyndt. Resin-delene til cockpittet ser ret så fine ud og befinder sig i bemalingsfasen. Ætsdele, der ikke anvendes, kan bruges ved bygning af andre Bf 109 modeller.


Hjul-lemmen kan nu limes på (med hvidlim) efter bemaling af plastpladen (0,10 mm).

Kobbertråd giver sikker montage
MPM short-run sættet til Bf 109 V1 er uden limflader (-punkter) til understel og hjullem.
Det er urealistisk at lime lemmen til hjulbrønden direkte på understellet.
Kobbertråd fra en ledning snos omkring understellet to steder.
Kobbertråden (den snoede del) afklippes og sikres med tynd CA-lim.
Med en slibesten i Proxxon-værktøjet slibes enderne flade.
Et passende stykke plastplade (se ovenfor) limes til "kobbertråd-stumperne" med epoxy.
Lemmen til hjulbrønden kan nu limes på.

- - - -

Fw 190 - fiksering af understel med bøjle af ståltråd

Modellen anbringes med bugen opad på en træplade (krydsfinér).
Klumper af modellérvoks understøtter og fastholder modellen.
Et stykke ståltråd bøjes og monteres med en klump modellérvoks ca. på midten.
Benet fra understellet monteres mellem bøjlen og rette position på modellen.
Nu kan limen (CA-lim) påføres ved at løfte ståltrådsbøjlen.
Ståltrådsbøjlen fastholder understel-benet i de ønskede vinkler, mens limen tørrer.
Underlaget skal være træ for at forhindre, at ståltrådsbøjlen skrider ud.
- - - -
I øjeblikket (september 2013) bygger jeg på 5 stk. Fw 190 1/72 (Academy, Hasegawa og Revell). Modellerne er ret enkle og nemme. Det viste sig dog ret vanskeligt at fiksere understellet i de rette vinkler, som det fremgår af tegningen nedenfor (fra billedGoogle). Derfor blev det nødvendigt at udtænke den ståltråds-/modellérvoks fikstur, der vises ovenfor.